Wie viel Kilowatt braucht mein Kaminofen?

Die häufigste Frage in unserer Ausstellung hat mit Kilowatt zu tun. Und der häufigste Fehler auch.

Fast jeder, der zu uns kommt, möchte lieber ein bisschen mehr Leistung als zu wenig. Das klingt vernünftig. Bei einem Kaminofen ist es aber der Grund, warum manche Geräte nie richtig gut laufen. Zu groß gekauft heißt nicht wärmer. Es heißt in der Praxis: Fenster auf, Luft zudrehen, schwarze Scheibe.

Deshalb hier einmal in Ruhe, was die Zahl auf dem Typschild bedeutet und welche zu Ihrem Haus passt.

Was Kilowatt überhaupt heißt

Kilowatt ist die Wärme, die der Ofen in den Raum abgibt, während er brennt. Ein Ofen mit 6 Kilowatt gibt bei richtigem Betrieb so viel Wärme ab wie sechs große Heizlüfter. Die Zahl, die auf dem Typschild und im Datenblatt steht, heißt Nennwärmeleistung. Das ist die Leistung, für die das Gerät gebaut und geprüft ist, also der Punkt, an dem es am saubersten und wirkungsvollsten arbeitet.

Wichtig dabei: Diese Zahl ist kein Maximum, das man auch unterschreiten kann, ohne dass es auffällt. Sie ist der Arbeitspunkt.

Die Faustzahl, mit der wir arbeiten

Aus unseren Projekten in der Region hat sich eine einfache Rechnung bewährt:

• Bestandshaus: ein Kilowatt für 10 bis 12 Quadratmeter
• Neubau, gut gedämmt: ein Kilowatt für 15 bis 17 Quadratmeter

Zwei Beispiele, damit es greifbar wird. Ein Wohn-Essbereich von 40 Quadratmetern in einem Haus aus den Neunzigern landet bei etwa 3,5 bis 4 Kilowatt. Derselbe Ofen mit 4 Kilowatt beheizt in einem heutigen Neubau rund 60 Quadratmeter.

Das ist der Punkt, der die meisten überrascht: Der Neubau ist deutlich größer und braucht trotzdem nicht mehr Ofen. Umgekehrt gesagt, ein Gerät mit 8 Kilowatt, das in einem Altbau genau richtig wäre, ist in einem gut gedämmten Neubau eine Nummer zu viel.

Warum der Neubau so wenig braucht

Der Grund steckt in der Gebäudehülle. Ein heutiges Haus hat gedämmte Wände, dreifach verglaste Fenster und eine dichte Dachfläche. Die Wärme, die drin ist, bleibt drin. Ein Haus von 1975 verliert dieselbe Wärme über die Wand nach draußen, und zwar laufend.

In Zahlen beschreibt man das als Heizlast je Quadratmeter. Als Richtwerte werden für einen unsanierten Altbau etwa 140 Watt je Quadratmeter genannt, für ein gedämmtes Haus etwa 90 Watt und für ein Niedrigenergiehaus etwa 50 Watt. Unsere Faustzahl liegt bewusst etwas unter dem, was man für ein Niedrigenergiehaus rechnen könnte, weil wir in der Praxis lieber auf der ruhigen Seite sind.

Ein Neubau braucht also einen Ofen im unteren Leistungsbereich. Das ist keine Einschränkung, sondern die richtige Wahl.

Geräte für den unteren Leistungsbereich

Diese fünf lassen sich klein fahren, ohne dass man sie dabei quält. Der Elvas ist mit 3 bis 6 Kilowatt der kleinste davon und mit 39 Zentimetern Durchmesser auch der schlankste.

Was passiert, wenn der Ofen zu groß ist

Hier wird es praktisch, und hier merkt man den Unterschied im Alltag.

Ein zu großer Ofen heizt den Raum in zwanzig Minuten über die angenehme Temperatur hinaus. Man macht dann das, was alle machen: Man dreht die Luft zu. Und genau damit fängt die Kette an.

Wenig Luft heißt niedrige Temperatur im Feuerraum. Bei niedriger Temperatur verbrennt das Holz nicht vollständig. Die unverbrannten Anteile setzen sich als Ruß ab, und zwar erst an der Scheibe und dann im Rauchrohr. Der Wirkungsgrad fällt, der Holzverbrauch steigt, und die Scheibe wird in einem Abend schwarz. Hersteller und Prüfstellen sagen dasselbe: Wer dauerhaft gedrosselt fährt, verschlechtert Wirkungsgrad und Abgaswerte.

Das heißt: Der zu große Ofen verbraucht mehr Holz als der passende, obwohl er weniger Wärme in den Raum bringt. Wir sehen das regelmäßig bei Geräten, die jemand vor Jahren ohne Beratung gekauft hat. Mehr dazu steht in unserem Beitrag zur verrußten Scheibe und in der Anleitung zum richtigen Anfeuern.

Hase schreibt es in seinem Glossar so: Ist die Wärmeleistung zu groß gewählt, wird der Raum schnell überhitzt.

Und wenn er zu klein ist?

Das ist die andere Seite, und sie ist seltener, aber auch nicht gut.

Ein zu kleiner Ofen bringt den Raum nicht auf Temperatur. Dann wird er überladen, also mit zu viel Holz auf einmal gefüllt, damit es doch warm wird. Darauf ist das Gerät nicht gebaut. Hase nennt genau das: Bei zu kleiner Leistung wird die Temperatur nur schwer erreicht, und es besteht die Gefahr, dass der Ofen selbst überhitzt. Verzogene Teile und ausgeglühter Schamott kommen daher, nicht vom Alter.

Zu klein und zu groß führen also beide zum selben Ergebnis: Das Gerät läuft nicht in dem Bereich, für den es gemacht ist.

Was im Datenblatt steht, und was es wert ist

Viele Datenblätter nennen ein Raumheizvermögen in Kubikmetern, oft in drei Stufen für günstige, weniger günstige und ungünstige Heizbedingungen. Dahinter steckt die DIN 18893.

Zwei Dinge dazu, die man wissen sollte. Erstens ist diese Norm zurückgezogen und gilt nicht mehr; die Hersteller geben den Wert trotzdem weiter an, weil die Branche ihn gewohnt ist. Zweitens rechnet sie mit Kubikmetern, nicht mit Quadratmetern, und sie geht von einem Raum aus, den die Feuerstätte allein heizt. Bei den meisten unserer Kunden läuft aber zusätzlich eine Zentralheizung oder eine Wärmepumpe, und der Ofen ist das Behagen obendrauf.

Die Angabe ist also kein falscher Wert. Sie beantwortet nur eine andere Frage als die, die Sie stellen.

Ein Sonderfall: wenn der Raum zum Gerät passen muss

Bei einem Holzofen fragt man: Reicht die Leistung für diesen Raum? Es gibt einen Fall, in dem die Frage andersherum läuft.

Ein Bioethanol-Kamin wie der Ethanol-Kaminofen EH60 braucht keinen Schornstein, weil bei der Verbrennung kein Rauch entsteht, sondern Wasserdampf und eine kleine Menge CO₂. Das muss der Raum aber aufnehmen können. Deshalb schreibt der Hersteller ein Mindest-Raumvolumen vor, bei diesem Gerät 37,4 Kubikmeter, also bei normaler Deckenhöhe rund 15 Quadratmeter.

Dieselbe Denkweise, nur in die andere Richtung: Nicht das Gerät muss zum Raum passen, sondern der Raum zum Gerät. Für ein kleines Zimmer ist so ein Kamin deshalb nichts, obwohl seine 3,7 Kilowatt dort nach der Faustzahl völlig ausreichen würden.

Moderne Geräte lassen sich fahren

Ein Grund, warum die Entscheidung heute leichter ist als vor zwanzig Jahren: Viele Geräte haben eine Leistungsspanne statt einer festen Zahl. Der Hase Basilia ist zum Beispiel mit 4 bis 7 Kilowatt angegeben, die Barbas BOX 20/45 mit 5 bis 6.

Das heißt im Alltag: Man kann den Ofen an einem milden Abend klein fahren und bei Frost hochfahren, ohne ihn zu quälen. In unserem Sortiment sind rund vierzig Geräte im Bereich zwischen 5 und 7 Kilowatt, und das ist aus gutem Grund der häufigste Bereich. Wer es noch genauer möchte, nimmt ein Gerät mit automatischer Abbrandsteuerung. Dort stellt eine Elektronik die Luft, und zwar schneller und treffender, als man es von Hand hinbekommt.

Wie wir das in der Beratung machen

Wir rechnen nicht mit einer Formel und sagen dann eine Zahl.

Wir fragen zuerst, was der Ofen leisten soll. Soll er an kalten Abenden das Wohnzimmer wärmen, während die Heizung unten bleibt? Soll er an einem Wintertag auch allein heizen können, falls einmal nichts anderes läuft? Steht er in einem offenen Grundriss, wo die Wärme in die Küche und ins Treppenhaus wandert, oder in einem Raum mit Tür? Wie alt ist das Haus, und was wurde seitdem gemacht?

Danach reden wir über Geräte. Nicht vorher. Eine Zahl, die aus der Fläche allein berechnet wird, geht an der Hälfte der Wirklichkeit vorbei, und genau dort entstehen die Fehlkäufe.

Wenn Sie unsicher sind: Kommen Sie mit dem Grundriss vorbei. Wir schauen uns das zusammen an. Bei Projekten in der Region fahren wir ohnehin raus und sehen uns den Aufstellort selbst an, weil man im Raum in fünf Minuten mehr sieht als auf dem Papier in einer Stunde.

Häufige Fragen

Wie viele Quadratmeter beheizt ein Kaminofen mit 6 Kilowatt?

In einem Bestandshaus rund 60 bis 72 Quadratmeter, in einem gut gedämmten Neubau rund 90 bis 100. Der Unterschied kommt allein von der Dämmung. In einem offenen Grundriss verteilt sich die Wärme weiter, hinter einer geschlossenen Tür bleibt sie im Raum.

Kann ich einen großen Ofen einfach kleiner fahren?

Ein Stück weit ja, wenn das Gerät eine Leistungsspanne hat. Dauerhaft gedrosselt sollte kein Ofen laufen. Dann sinkt die Temperatur im Feuerraum, das Holz verbrennt unvollständig, die Scheibe rußt und der Verbrauch steigt. Ein passend gewähltes Gerät ist in jeder Hinsicht besser als ein heruntergeregeltes großes.

Welche Leistung brauche ich für einen Neubau?

Meist weniger, als man denkt. Mit 15 bis 17 Quadratmetern pro Kilowatt landet man bei einem üblichen Wohn-Essbereich bei etwa 4 bis 5 Kilowatt. Geräte in diesem Bereich gibt es von allen Herstellern, die wir führen.

Was bedeutet Nennwärmeleistung?

Die Wärmeleistung, bei der der Ofen geprüft ist und am besten arbeitet. Nicht das Maximum und nicht ein Durchschnitt, sondern sein Arbeitspunkt. Steht auf dem Typschild am Gerät und im Datenblatt.

Zählt die Fläche des Raums oder der ganzen Wohnung?

Die Fläche, die wirklich warm werden soll. Bei einem offenen Grundriss gehört der angrenzende Bereich dazu, denn warme Luft bleibt nicht im Zimmer. Räume hinter geschlossenen Türen oder auf einem anderen Geschoss zählen nicht mit, da kommt kaum Wärme an.

Zum Schluss

Die richtige Leistung ist keine Rechenaufgabe mit einer richtigen Lösung. Sie ist eine Entscheidung, bei der Haus, Grundriss und Gewohnheiten zusammenkommen.

Wenn Sie am Anfang stehen, hilft unsere Checkliste zum Kaminofenkauf weiter. Und wenn Sie nur eine Zahl brauchen, mit der Sie weiterdenken können: 10 bis 12 Quadratmeter pro Kilowatt im Bestandshaus, 15 bis 17 im Neubau. Den Rest klären wir gemeinsam.

Aus Liebe zum Feuer.